Bad i en bylejlighed med egne hænder

Badehuset er længe blevet betragtet som et yndet sted for en person. Men i byer er det ikke altid muligt at dampe op. Derfor bygger driftige beboere i store byer deres egen sauna på deres grundgrund nær dachaen, eller forsøger at bygge et badehus i en lejlighed med egne hænder. Og som det viser sig, er dette slet ikke svært at gøre – du skal bare kende processens forviklinger og have de nødvendige materialer ved hånden. Hvordan dit bad bliver, afhænger helt af dig. Du kan lave en konvektionssauna med en ovn eller en infrarød sauna.

Indholdsfortegnelse:

Krav til badet i lejligheden

I dag er det ikke svært at udstyre en sauna i en lejlighed. Men først og fremmest husk nogle af de krav, der gælder for badehuset i lejligheden. Saunaen skal nødvendigvis have et brandsikkerhedscertifikat, så du kan ikke undgå at mødes med tapre brandmænd, og lejligheden skal være udstyret med et brandsikringssystem.

Effekten af ​​en elektrisk ovn i et hjemmebad bør ikke overstige 4,5 kW. Ovnen skal understøtte muligheden for automatisk nedlukning i en bestemt temperaturtilstand. Det er nødvendigt at udstyre et elementært brandslukningssystem omkring kabinen, der er repræsenteret af vandsprøjter, og derfor er det værd at overveje muligheden for tilslutning til vandforsyningen og yderligere vandtætning af kabinen. Disse krav skyldes objektiv nødvendighed, da vi laver en sauna i en lejlighed i en etagers bygning.

Sædevalg

For en hytte i et hus, fra et teoretisk synspunkt, er ethvert lukket tørrum tilstrækkeligt, hvor intet flyder, ikke blæser eller drypper. Det er dog vigtigt, at rummet har evnen til at skabe tvungen ventilation, samt levere elektricitet og vand. Det er sædvanligt at arrangere et russisk bad i en bylejlighed med egne hænder på loggier og altaner, en del af et badeværelse eller et toilet er indhegnet.

Beregningen af ​​damprummets størrelse udføres på denne måde: for hver person skal der være tæt på 2,5 – 3 meter kvadratvolumen. Et mini -bad i en lejlighed, hvor kun en person tager badeprocedurer, kan nøjes med en grund på 1,5 med 1,5 meter. Sådan en krog er ganske mulig, hvis du fjerner badet og erstatter det med en skrifttype..

For at udstyre et badehus i en lejlighed, det være sig et typisk russisk badehus eller en oversøisk finsk sauna, har du brug for tre færdige vægge. Hvis det ikke er muligt at tildele et sådant sted, kan du bygge en sauna nær rummets bærende væg, men ikke den ydre, ellers vil der let dannes kondens på det om vinteren. Selvom du i et sådant tilfælde kan installere en ventilationsgrill mellem væggen i en bylejlighed og væggen i dampbadet.

Ideel er naturligvis muligheden, når badet giver direkte adgang til det fri: til en overdækket gårdhave, have eller terrasse. Du kan blokere dig selv for nysgerrige øjne med en almindelig skærm eller hæk..

Gulvindretning

Opførelsen af ​​et bad begynder med mærkning og indkøb af materiale. Da det er nødvendigt at lave et badehus i et lejlighedslys, skal du bruge et pynt eller foring, en metalprofil eller en stang, folie, selvskærende skruer, en basalt mineralplade. Derudover har du brug for ledninger, en kontakt, en lampe og en varmeenhed..

Det sædvanlige træplankegulv til en sauna er langt fra den bedste løsning. Hvis du beslutter dig for at lave gulvet af træ, skal træet under ingen omstændigheder lakeres. Den bedste mulighed er et varmegulv, som anbefales at lægges på forhånd – før opførelsen af ​​trækonstruktioner.

Der er ingen særlige krav til kvaliteten og typen af ​​fliser. Ud over krav til brandsikkerhed skal du overholde elementære sociale standarder for pleje af et klinkegulv, som er meget let at desinficere og vaske..

Opførelse af væggenes stel

Rammestængerne skal presses fast mod saunaens vægge. Omsnøringen skal udføres i 5 placeringsniveauer, for dette skal du tegne fem vandrette linjer på folien ved hjælp af almindeligt kridt. Den første linje skal placeres i en højde af 3 centimeter fra gulvet, en anden linje tegnes i en højde på 0,6 meter, og den tredje linje skal være i en højde på en meter fra gulvet. Som følge heraf laves den femte linje 5 centimeter fra loftet, og den fjerde opnås nøjagtigt i midten mellem den tredje og femte linje..

Selve badekarmen i en bylejlighed bør fastgøres ved hjælp af specielle huller boret gennem isoleringen og strengt langs linjerne. Det mest optimale boretrin er 50-70 centimeter. Nylon dyvler og propper og træ bruges til påfyldning.

Omsnøringselementerne skal fastgøres med skruer, som skal skrues ind i stængerne og brædderne langs den samme midterlinje. Desuden bør de midterste stænger have en større tykkelse end tykkelsen af ​​andre stænger. Det er jo til disse barer, at butikken vil blive knyttet på sidste fase af værket. Hvis den bærende væg er ujævn, skal spændingselementernes tykkelse justeres.

Hvis rummets dimensioner er ideelle til et fremtidigt dampbad, kan selve selen lægges direkte på badets vægge. Men hvis dimensionerne er forskellige, så anbefales det i hjørnerne at installere særlige lodrette stolper lavet af meterlange brædder. Det vigtigste er, at højden på det lodrette stativ er 5 centimeter højere end placeringen af ​​den fremtidige øvre sele.

Du kan montere stativerne direkte på gulvet ved at forbore to huller i det og indsætte nylon dyvler. Det er også nødvendigt at køre yderligere tolv centimeter søm uden hoveder ind i enden af ​​stativet. Det er vigtigt, at stativerne er placeret strengt lodret, og dette kan styres af en vandstand eller en lod.

Den færdige ramme af det russiske bad i lejligheden skal give plads til døren. Til dette formål bør du installere 2 stativer til dørkarmen og montere en vandret overligger over selve rammen til fastgørelse af foringen. Dørkarmen mellem stolperne fastgøres med skruer. Efter justering af kassen er det tilrådeligt at fjerne dørbladet fra hængslerne og sætte det til side, så det ikke bliver beskadiget under efterfølgende arbejde.

Loftsramme

Loftet på en hjemmesauna skal bygges på denne måde: De øverste rackender skal bindes med brædder, de lægges flade. Dette vil være en loftsramme, som traditionelt ikke er lavet af massive brede brædder. De skal placeres parallelt med badets sidevægge og til hinanden. Parallelisme og horisontalitet kontrolleres af bygningsniveauet.

Til forsyning og udsugningsventilation skal du lave to rammer fra en stang. Men når selve loftet i rummet bruges som loft til en sauna, så skal rammens stænger og brædder fastgøres med glasin, og først efter at have fastgjort dette materiale på loftet, kan du binde det til vægrammen.

Installation af elektriske ledninger

Inden du installerer de elektriske ledninger i saunaen, skal du logisk bestemme, hvor elvarmeren skal placeres. Armaturerne kan placeres hvor som helst. For eksempel for et badehus, der har en kubisk form med en side på 2 meter, behøver du kun et par 40-watt lamper, som er placeret på hver side af en træbænk, fordi det er dette arrangement, der altid giver ensartet og blød belysning. Armaturer kan også monteres på vægge og lofter og dækker dem med en dekorativ grill.

Det er bedre at installere elektrisk udstyr i en sauna direkte efter at have rådført sig med erfarne elektrikere, der godt ved, hvordan man bygger et badehus i en lejlighed og korrekt laver de elektriske ledninger i det. Ruten til udlægning af ledninger i et sådant rum bør planlægges så lavt som muligt og langs ydersiden af ​​rammen. Kablet skal passere gennem metalslangen, som er fastgjort til karmelementerne. Der bør ikke være forbindelser eller skader i sådanne ledninger. De frie ender af kablet, der skal lægges til saunaen, skal have lange ender, så du når som helst kan aflod terminalerne og oplade kontakter og lamper.

I et hjemmebad kan tilslutningen af ​​lamper være ekstremt parallel, det skal helt sikkert udføres gennem en kontakt. Fasen for sådanne lyskilder bør tilvejebringes af varmelegemet, og belysnings- og strømledningerne skal trækkes i metalslanger til selve varmelegemet.

Arrangement af varmeisolering

Varmeisolering af et hjemmebad skal placeres i to lag – folie og isolering. Selve isoleringsrullerne skal lægges fra top til bund med et overlap, mens de ruller langs væggen og med en tilgang på op til 10 centimeter. Til saunaer i bylejligheder køber de som regel basaltbaseret mineraluld, der fungerer som hovedelementet for isolering i en sauna. Det er sædvanligt at omhyggeligt lægge en rulle glasfiber i rammen..

Særlig aluminiumsfolie giver dig mulighed for at beholde det maksimalt mulige spektrum af termisk stråling inde i rummet, hvilket skaber effekten af ​​en termokande. Materialet giver hurtig opvarmning af luften og langsigtet bevarelse af varme ved hjælp af lavere varmeudgifter. Monter folien i badekarene på vægge og loft med den polerede side inde i dampbadet under foringen. Folien er fastgjort med almindelige pushpins eller specialtape for at forhindre varmetab..

Derefter skal isoleringen fastgøres med søm på de steder, hvor hullerne blev boret før, og korkene af træ blev indsat. Seletøjet er placeret på denne måde: Først den øverste stang og et træplade i en meters afstand fra gulvet. Andre stænger eller brædder kan monteres i enhver rækkefølge.

Omslag af beklædning

Engang var alle russiske bade bygget af lind og asp. Sådanne materialer er bestemt ikke de mest holdbare til en solid dampbadkonstruktion, men de har helbredende egenskaber. Derfor bruges dette materiale stadig i dag til badets indre foring. Men du kan kappe en sauna i en lejlighed med almindeligt clapboard.

Det er nødvendigt at kappe rummet med arbejdet på loftet. Hvis loftet til badet er rummets loft, skal det strammes fra selve dampbadets side med folie, som er strakt vinkelret på rammepladen. Folien skal lægges med et overlap med en overlapningsbredde på 5-10 centimeter. Indersiden af ​​loftet skal være beklædt fra siden af ​​indgangen. Sy beklædningen med særlige skjulte søm på hvert rammeplade.

Det er sædvanligt at hamre søm i rillen i en vinkel med en hammer og derefter med en dobbeltbom. De ydre brædder sys med almindelige søm uden hatte, som skal fjernes med en tang på forhånd. Det sted, hvor sømmet kommer ind i træet, gnides med et sandpapir. Oven på folien skal du lægge isolering – mineraluld, som ikke antændes og ikke ånder. Polyfoam kan ikke bruges, da det har en tendens til at frigive giftige stoffer i luften.

Det er nødvendigt at lægge glassinen oven på mineraluld, og du kan udføre beklædningen med foringen. For at gøre dette sys loftet nedefra med fire foringsbrædder, og de åbninger, der er dannet mellem rammepladerne, skal fyldes med isolering. Træk derefter et andet lærred og gentag proceduren.

Væggene i det finske bad i lejligheden er beklædt på samme måde. Men i dette tilfælde skal du huske om de steder, der er beregnet til afslutning af ledningerne. Derfor skal der bores et hul i selve brættet, som har en diameter svarende til metalslangens diameter. Derefter skal metalslangen føres ind i hullet, og derefter kan du sy et foringsbræt på et permanent sted.

Hvis væggene er syet op uden fodlister, så er foringen mellem loftet og væggene syet “i rust”, og de nederste fodlister er sømmet med søm med afbidte hætter gennem foringen direkte til den nederste stropp. For at få en god ventilationskanal gennem væggene behøver du ikke at bringe bundkanten af ​​det sidste bundbræt til gulvet – lad der være et hul på 20 millimeter. I dette tilfælde skal soklen sys gennem pakningen.

Bænkramme og dør

Designhøjden på loftet i bybadet er 1,9 – 2,1 meter. Ved højere lofter opstår der ofte en “skorstenseffekt”, som består i at øge træk, forårsage træk og skabe vakuum i badet. Luften nær loftet er den friskeste og varmeste, så de øverste bænke skal installeres så højt som muligt, så de svævende mennesker er det “varmeste” sted.

På den øverste bænk skal en person sidde uden at nå loftet på hovedet. Den optimale afstand når 1–1,05 meter fra loftsniveauet. Denne parameter bestemmer højden på de øvre bænke. Hvis loftshøjden på et tyrkisk bad i en lejlighed er 2,1 meter, så er højden på de nederste bænke 65 centimeter. Men det er ubelejligt at sidde. Derfor er det værd at installere et trin på 25 centimeter højt til de siddende ben.

Det er sædvanligt at lave en bænkramme til et hjemmebad af stænger, der har et tværsnit på 40 x 80 millimeter, som er velegnede til korte plader forbundet med skruer. I begyndelsen af ​​arbejdet anbefales det at sy hovedblokken vandret på hele væggen, som er modsat indgangen.

Selve syningen skal udføres med 8-10 cm skruer. Deres hatte skulle være lidt begravet i baren, så senere ingen ved et uheld kunne røre ved dem og blive alvorligt forbrændt. Den optimale afstand mellem skruerne er en halv meter. På samme måde skal du sy badets sidebænke. Men fastgør stadig den hængende stang til enden af ​​sidebjælken ved hjælp af 15 cm selvskærende skruer.

Som følge heraf vil længden af ​​den hængende stang være lig med bredden af ​​hele dampbadet. På steder, hvor selvskærende skruer er skruet, skal du maskere hullerne i slidserne med en godt monteret kork og PVA-lim. Korken skal være lavet af samme træ som bænkene.

Døren, der fører direkte til badehuset, er normalt glaseret: Dette vil hjælpe med at afbøde den psykologiske spænding, der observeres i et lukket rum. Hvis du ønsker det, kan du tage tonet glas. Førerhuset skal åbne udad. Strukturen skal være udstyret med lette ruller eller magnetiske låser. Der bør ikke være nogen “seriøse” låse, så en person ikke ved et uheld låser der.

Opvarmningsenheder

I et hjemmebad kan en elektrisk varmelegeme bruges som varmeenhed, dens effekt er ikke vanskelig at beregne. Saunaen skal først og fremmest varme hurtigt op, ikke afhænge af belastningerne i det elektriske netværk og lufttemperaturen.

For en sauna med et volumen på cirka 7 – 9 kubikmeter skal du købe en elvarmer med en effekt på 12 kW. Jo bedre væggene er isoleret, desto hurtigere opvarmning, og dampen holder længere. Stenmassen bør vælges med en hastighed på 5 kg pr. 1 kubikmeter i rummet. Dette er nok til at opretholde den ønskede temperatur i tre timer..

Den bedste mulighed for et mini-bad i en lejlighed er infrarøde varmeapparater, der er i stand til at opvarme menneskekroppen på bare et par minutter. Temperaturen i dampbadet vil ikke stige over 40 grader Celsius, men du vil observere den samme effekt som ved 120 grader. Infrarøde stråler virker direkte på kroppen, hvorfor effekten opnås, men en almindelig komfur opvarmer luften og genstande i damprummet, som efterfølgende opretholder en konstant temperatur i luften, som opvarmer personen.

En anden fordel ved infrarøde varmeapparater ligger i den lette tolerance over for proceduren af ​​mennesker, der på grund af højt tryk ikke deltager i et traditionelt bad. En halv times session kræver kun 1 kW el. Og sådanne besparelser er ikke typiske for traditionelle elektriske varmeapparater. Derudover vil et bad med en infrarød varmelegeme være klar til brug om ti minutter..

Installation af elektrisk udstyr

Det er sædvanligt at installere et komfur, et varmeapparat eller en infrarød varmelegeme i den sidste fase af opbygningen af ​​et bad i en lejlighed. Ved hjælp af specielle skruer, der følger med varmelegemet, kan du oprette en pålidelig fastgørelse. Udstyret skal installeres fra gulvet i en højde af 20 cm.

Det anbefales at oprette et hegn omkring varmelegemet af rester af materiale, som skal være placeret mindst 5 centimeter til selve varmelegemet. Placer sten med et minimum mellemrum mellem varmeelementerne. Efter at have afsluttet alt arbejdet skal du slibe loftet og derefter tørre bænkene af med en fugtig klud. Et privat bad i din egen lejlighed venter på sine gæster!

Det vigtigste er at varme saunaen op på den første dag til 60 grader Celsius med dørene åbne, og på den anden – at bringe den til 90 grader. Så det anbefales at holde det i 3 timer. På den tredje dag er det nødvendigt at modstå temperaturen på 100 grader, så anbefales det at indstille den maksimale temperatur i 40 minutter, nogle gange hældes varmt vand på stenene. Fra fjerde dag kan din egen sauna bruges fuldt ud.

Hvis du har installeret en sauna med et komfur i en bylejlighed, skal du være meget forsigtig med udvælgelsen af ​​sten til komfuret. Det er bedre at vælge runde, glatte sten, fordi de er i stand til at lette luftcirkulationen. Pottesten revner hurtigt. Sten skal vælges i forskellige størrelser: store skal lægges ned og små op.

Inden lægningen skal stenfyldningen skylles grundigt og tørres. Denne procedure bør gentages hver sjette måned. Fjern knuste og beskadigede kampesten fra beholderen, og udskift dem med nye. Der kan være en lille knitrende lyd, når den først placeres i varmelegemet, men det sker ikke i fremtiden..

Faktisk er alt arbejdet slut. Badehuset i bylejligheden er klar! Du forstår, at det at bygge en sauna i en lejlighed er væsentligt anderledes end at bygge et dampbad på et sted. Proceduren begynder med optimering af badets størrelse og slutter med påfyldning af sten i komfuret. Damp til sundhed!