DIY ventilationsinstallation

Ventilation er et af de vigtigste livsstøttesystemer i et hjem. Der kan ikke være tale om nogen komfort, hvis dit hjem ligner en termokande i sin tæthed. Husk, luftudveksling skal finde sted i lokalerne: gammel luft mættet med kuldioxid skal forlade, og frisk luft skal komme. Overtrædelse af luftudveksling fører til, at rummet er tilstoppet, og køkkendampe ikke forsvinder og spredes i hele huset, badeværelset kan være lige så fugtigt som i et dampbad. Det første tegn på mangel på tilstrækkelig ventilation er dugede vinduer. Du kan ikke holde ud med dette, ellers kan du få en flok alvorlige sygdomme, og det er ikke værd at tale om, at interiørartikler og dekoration vil lide: tapetet skal skrælle af, bøger og trædele vil støbe, og alt vil ende med sort skimmel på væggene. For at forhindre alt dette mareridt i at ske, er det nødvendigt at tænke sig godt om og udføre installationen af ventilationssystemer. I denne artikel vil vi tale om ventilationstyper og nogle af nuancerne ved installation i en lejlighed i en etagers bygning og i et privat landhus..

Der er 3 typer ventilationssystemer:

Naturlig ventilation.
Tvungen ventilation.
Blandet ventilationstype, hvor nogle af elementerne fungerer efter princippet om naturlig ventilation, og nogle er tvunget.

Lad os se nærmere på, hvad naturlig og tvungen ventilation er, hvor de bruges, og hvordan de er monteret..

Naturlig ventilation

Hovedforskellen mellem naturlig ventilation er, at den fungerer uden elektricitet, dvs. helt autonom. Lokalerne er udstyret med et system med ventilationsåbninger og ventilationskanaler. På grund af forskellen i temperatur og tryk i begyndelsen af systemet, dvs. nær ventilationsåbningerne og i enden af systemet – nær ventilationskanalerne er der en naturlig bevægelse af luftmasser, som undertiden også kaldes “træk”.

Fordelene ved naturlig ventilation omfatter:

Autonomi;
Oprettelse af naturlige forhold, der er bedst egnet til menneskeliv.
Lave omkostninger ved arrangement og vedligeholdelse.
Manglende elementer, hvorpå bakterier og svampe kan udvikle sig og formere sig.
Naturlig bevægelse af luftmasser, som afhænger af vejrforholdene.

Blandt ulemperne ved naturlig ventilation afhængighed af naturlige vejrforhold kan skelnes:

For eksempel kan der i kraftig vind forekomme rygtræk, som vil fjerne forskellige snavs fra ventilationskanalen..
I varmt vejr stopper luftbevægelsen praktisk talt, da det for normal funktion af naturlig ventilation er nødvendigt, at temperaturen udenfor er lavere end i huset.

Ikke desto mindre er det naturlig ventilation uden ekstra filtre, affugtere, befugtere og andet udstyr, der er mest gunstigt for menneskeliv. Der er praktisk talt ingen risiko for allergi, hyppige forkølelser og løbende næse, ustabilitet af blodtryk.

Hvor der anvendes naturlig ventilation

Naturlig ventilation bruges i næsten alle gamle beboelsesbygninger og i mange moderne bygninger. Alle højhuse har en ventilationskanal, som hovedsageligt løber midt i en lejlighed eller et stigrør. Den lodrette ventilationskanal leder udsugningsluften op til taget. Men indløb og ventiler i sovjetiske bygninger blev ikke leveret. Det blev antaget, at frisk luft ville komme ind i rummet gennem ventilationsvinduet, som vinduerne var udstyret med, eller, forudsat at vinduerne var lukkede, gennem små revner i vinduerne og rammerne..

Faktisk har luftens bevægelse gennem trævinduer ubestridelige fordele. Takket være naturlig rekreation, selv i kolde vintersæsoner, varmes luften op, når den passerer gennem vinduerne.

Vigtig! Mange begår den fejl, at de limer vinduerne med tape til vinteren, så der ikke er træk. Dermed stopper den naturlige bevægelse af luft, og det er ikke altid muligt at ventilere ved at åbne vinduet, især hvis det er -30 ° C udenfor. Det er meget bedre at isolere vinduer med skumgummi og fastgøre dets strimler mellem vinduesrammer. Når den passerer gennem skummet, opvarmes selv den iskolde luft. Som følge heraf er der ventilation, og luften er varm..

Men fremskridtene står ikke stille, og nu erstatter alle massivt gamle trævinduer med nye metalplastik, som er en absolut forseglet profil og et termoruder. I betragtning af at der ikke findes ventilationsåbninger i de gamle lejligheder, fratager ejerne selv fuldstændig luftventilation i deres hjem, da det ikke trænger gennem metal-plastvinduerne. Som et resultat, tåget vinduer, høj luftfugtighed og andre problemer. Hvordan vi skal håndtere dette, vil vi beskrive nedenfor..

Private huse bruger også naturlig ventilation. Vi kan anbefale at udstyre denne type ventilation i bygninger lavet af “vejrtrækning” materialer. For eksempel i sådanne huse:

Træhuse.
Stråtækte huse.
Adobe huse.
Monolitiske huse i gasblok eller luftbeton.
Murstenshuse.
Skumbetonhuse.
Fra udvidede lerklodser.
Fra askeblokke.
Monolitiske udvidede lerbetonhuse.
Lavet af keramiske energieffektive blokke.

Alle disse materialer har tilstrækkelig dampgennemtrængelighed, så væggene kan “ånde” og frigive overskydende fugt fra menneskelig aktivitet i atmosfæren.

Sådan kontrolleres ydelsen af naturlig ventilation

Hvis du bemærker de første tegn på, at ventilation er holdt op med at fungere, skal du kontrollere og bestemme præcis, hvor problemet er. Det skader heller ikke at kontrollere systemets ydeevne bare sådan mindst en gang hver tredje måned..

Vi tager et stykke papir (ikke for tykt) A4, eller det er bedre at klippe en strimmel på 20 – 25 cm lang og 2 – 3 cm bred.
Vi bringer papiret til udstødningshullet i rummet. I dette tilfælde skal alle døre og vinduer lukkes..
Hvis papirstykket har afveget mod ventilationshullet eller endda sidder lidt fast på det, betyder det, at ventilationen fungerer selv med lukkede døre og vinduer. Luftindstrømning udføres gennem revner under døre og i vinduer eller under vinduer.
Hvis papiret slet ikke har afveget, skal du åbne dørene og ventilationsåbningerne.
Hvis papiret med dørene og vinduet åbent stadig ikke afviger mod ventilationen og ikke klistrer, så er ventilationskanalen tilstoppet og skal rengøres.
Hvis papirstykket med vinduerne lukkede ikke afviger til ventilationen, men med de åbne vinduer afviger det, er der simpelthen ikke nok luftstrøm. Når vinduerne er lukkede, bliver rummet lufttæt, og ventilationen stopper. Hvis du ikke har råd til at ventilere rummet ved at åbne vinduer, skal du lave en tilførselsventil eller luft.

Vigtig! Bemærk, at du ikke bør kontrollere ventilationen i en etagers bygning med tændt tændstik. Der kan være en ophobning af brandfarlig gas i den fælles ventilationskanal, og din skødesløshed vil føre til en eksplosion og en persons væg falder ud..

Du kan ikke selv rengøre den fælles ventilationskanal, du skal kontakte boligkontoret eller administrationsselskabet. Det mest, du selv kan gøre, er at bruge en støvsuger til at rense kanalen til den højde, du kan.

Installation af forsyningsventilation

For normal drift af naturlig ventilation er det nødvendigt, at indløb og ventilationsåbninger er på ydervæggen og udstødningsventilationskanalen på den modsatte væg eller endda i et andet rum.

Forsyningsventilerne kan placeres flere steder:

Under en vindueskarme, over en radiator eller bag en radiator.
I den nederste vinduesramme.
I den øverste vinduesramme.
I væggen ved siden af vinduet i en højde på cirka 1,7 – 1,9 m.

Mange moderne modeller af metal-plast vinduer findes allerede forsyningsventil i toppen eller bunden af vinduet. Som regel er det udstyret med et filter og et spjæld, så dets drift kan overvåges..

Hul i væggen det er også en god mulighed for at arrangere forsyningsventilation. Men hvis der er alvorlige vintre i regionen, vil hullet blive en kilde til iskold luft, hvorfra der kan forekomme kondens eller endda frost på væggen..

Og her forsyningsventil under vindueskarmen ved siden af radiatoren er den bedste løsning. Luften, der passerer gennem ventilen, vil varme op fra radiatoren nok til ikke at blive for kold.

Sådanne ventiler kan have forskellige former: runde eller rektangulære, aflange i en lineal. Hvilken en skal vælge afhænger af installationsforholdene, hvilken der er mere bekvem, vælg den.

Arbejde med installation af ventilation under vinduet:

Vi fastgør ventilationsventilens hus til væggen. Marker med en blyant, hvor luftindtagshullet vil være.

Vi borer et gennemgående hul med en diameter på 60 mm. Du kan bruge en hammerbor med en passende krondiameter. Hullet skal placeres med en lille hældning mod gaden, grader 5-7.

Vi indsætter et indsugningsrør, isolering i hullet. Hvis der stadig er huller omkring røret, forsegler vi dem forsigtigt med varmeisolerende materiale. I særlige tilfælde kan det blæses ud med polyurethanskum.
Vi tager ventilhuset på, så det ikke rører kanalrøret. Vi skitserer hullerne til fastgørelse til væggen.

Vi borer huller, sætter dyvler i dem, fastgør kroppen og skruer den fast på væggen.

Ovenfra sætter vi en støjdæmper ind i kroppen. Den leveres med en ventil.

Vi satte frontdækslet på ventilen.

Uden for væggen satte vi et ydre gitter på røret.

Ventilationsindløbsventilen er klar. Afhængigt af den nødvendige mængde frisk luft kan der være flere sådanne ventiler i ét rum. Det er også muligt at bruge ventilmodeller, der lukker efter behov. De er udstyret med et specielt stik.

Naturlige ventilationskanaler

Udstødningskanaler installeres i massive vægge med en tykkelse på mindst 380 mm. Der kan være fra 1 til 3 sådanne kanaler pr. Landsted eller hytte, afhængigt af bygningens arkitektur..

Ventilationskanalens dimensioner er 130×130 mm. Det er nødvendigt at udstyre det på stadiet af væggen..
Indløbet fra rummet til ventilationskanalen skal placeres under loftet.
Udstødningskanalen ledes ud til husets tag i form af et rør. Rørets højde er mindst 50 cm over tagryggen, ellers vil trækket blive forstyrret på grund af turbulens på tagfladen.
Ventilationskanalens vægtykkelse skal være 2,5 mursten. Hvis det er mindre, vil kanalen hurtigt afkøle i den kolde årstid. Dette vil føre til, at kanalen ikke længere fjerner udsugningsluften udenfor og vil trække kold udeluft ind..

Det tilrådes at placere ventilationskanalen i midten af huset. For at luften fra lokalerne kan bevæge sig frit mod emhætten, er det nødvendigt at lave særlige overløbshuller i dørene eller bare efterlade et hul på ca. 2 cm mellem gulvet og døren.

Tvungen ventilation

Et særpræg ved tvungen ventilation er brugen af elektricitet, der driver ventilatorerne. Tvangsventilation kan endda kaldes en ventilator på badeværelset, som drives af en pære..

Tvangsventilation kan implementeres på forskellige måder:

Monoblok ventilationsenhed til ét rum.
Monoblock enhed til ventilation af hele sommerhuset.
Komposit tvungen ventilationssystemer, der består af luftkanaler i alle rum, filtre, blæsere, rekuperatorer, støjdæmpere og andre elementer.

Et sådant system afhænger ikke af vejrforholdene, da trykforskellen skabes kunstigt ved hjælp af ventilatorer. Der er ingen omvendt kraft i det. Luften renses for skadelige urenheder ved hjælp af filtre og kan også opvarmes eller afkøles afhængigt af sæson og vejrforhold.

Ulempen ved tvungen ventilation er ikke kun de høje omkostninger ved udvikling, udstyr, installation og drift, men også det faktum, at mange elementer i systemet er grobund for bakterier og svampe. Det er ikke muligt at rengøre dem hver dag, og luften passerer gennem dem hver dag og samler alle former for snavs. Det er umuligt at håndtere denne ulempe, selvom der er specielle systemer til ultraviolet desinfektion, alligevel i huse med tvungen ventilation, er de meget mere tilbøjelige til at lide af astma, allergi og hyppig SARS.

Hvor bruges tvungen ventilation?

Der er dog situationer, hvor tvungen ventilation er uundværlig. For eksempel i store rum med en stor strøm af mennesker, hvor der kræves meget frisk luft. I produktionsværksteder, klasseværelser, motionsrum, togstationer og andre steder skal der installeres et kraftfuldt ventilationssystem for at give mennesker den nødvendige luftmængde..

I store landhuse er brugen af central ventilation med luftkanaler, ventilatorer og recuperatorer også blevet populær for nylig. For eksempel kan luftindtag eller luftindtag i et stort rum være placeret direkte over det område, hvor mange mennesker samles. For eksempel over en sofa i en stue eller i et rygerværelse eller i nærheden af et tebord.

I enklere huse er naturlig ventilation normalt tilstrækkelig, medmindre konstruktionen er overdrevent lufttæt. For eksempel i huse af sådanne materialer er det bydende nødvendigt at foretage tvungen ventilation:

SIP paneler.
Sandwichpaneler.
3D paneler.
Ekspanderet polystyrenbeton.
MDM paneler.
Honeycomb paneler.

Stel huse med canadisk teknologi.
Vakuumpaneler.

For at arrangere ventilation i de såkaldte energieffektive huse er det nødvendigt at foretage beregninger, oprette et ventilationsprojekt og udstyre ventilationskanaler i alle rum. Vi vil ikke dvæle ved beregningerne og projektet, da ventilation er et så seriøst kommunikationsnetværk, at det er bedre at overlade det til fagfolk. På egen hånd kan vi kun foretage installation af ventilation i henhold til en færdig plan og tegning, der angiver dimensioner, installationssteder for enheder og luftkanaler.

Installation af tvungen forsyningsventilation

Den nemmeste måde at give frisk luft på er at installere ventilerede indløb i væggene. Forsyningsventilationssystemet er monteret som følger:

Der laves et hul i ydervæggen, som beskrevet i tilfælde af installation af den naturlige ventilationsforsyningsventil. Den eneste forskel er, at hullet kan være et hvilket som helst bekvemt sted. For eksempel ved siden af et vindue i en højde på 1,7 – 1,9 m.

Et kanalrør indsættes inde i hullet.
En blæser indsættes inde i røret.
Udenfor lukkes skorstenen med en ventilator med en rist.
En enhed er monteret på indersiden af væggen, hvori der er et filter, gennem hvilket indblæsningsluften passerer, rengøres for skadelige urenheder, en støjdæmper samt en elektrisk varmelegeme.
Om vinteren opvarmes luften af en elektrisk varmelegeme, og om sommeren passerer den simpelthen gennem filteret og flyder videre..

Ydermere er der to muligheder for luftindtag: det kan gå direkte fra enheden til rummet, eller det kan fordeles i rummene ved hjælp af luftkanaler. I sidstnævnte tilfælde monteres plast eller rustfrit stål luftkanaler på enheden, og en rist installeres for enden.

Systemet kan styres ved hjælp af automatisering, som indstilles af en timer eller styres af en temperatursensor.

Installation af ventilationskanaler

Typesætning af tvungen ventilationssystemer adskiller sig ved, at der er installeret en forsyningsenhed, der er placeret på loftet eller i et andet, som ejeren er klar til at tildele, da ventilatorerne vil lave meget støj, på trods af de “lydløse” teknologier. Ventilationskanaler afviger fra forsyningsenheden – luftkanaler til forskellige rum.

Ren luft kommer ind i lokalerne gennem en luftkanal. Fraluft tages gennem andre luftkanaler, som sendes til lufttilførselssystemet, hvor det bruges til at opvarme kold luft fra gaden. Denne enhed kaldes en “recuperator”, i den giver den varme luft fra lokalerne sin varme til den kolde luft fra gaden, og omvendt i varmt vejr køler den kølige luft fra huset den varme luft fra gaden. Samtidig blandes ren og udsugningsluft ikke..

Ud over filtre kan enheden udstyres med forskellige affugtere, befugtere, desinfektionsmidler og andre enheder..

Luftkanalernes dimensioner skal vælges af en specialist, de er angivet i projektet. De mest almindelige størrelser: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450 og 500 mm.

Luftkanaler er fremstillet af følgende materialer:

Plast.
Aluminium.
Stål.

Profilen kan være rektangulær eller rund. Runde luftkanaler foretrækkes, da de har mindre aerodynamiske tab. Det er også bedre at bruge aluminium eller rustfrit stål luftkanaler, de er mere holdbare og modstandsdygtige over for mekaniske skader. Til tæt installation af ventilationssystemet anvendes specielle flanger og tætninger. Luftkanaler installeres enten under loftet eller på loftet, hvis det er muligt.

Fastgørelse af luftkanaler til loftet:

Specielle klemmer bruges til at fastgøre luftkanalerne. Først vælges den højde, hvormed luftkanalerne vil blive fastgjort..
Derefter indsættes den første luftkanal i hullet i væggen, der er beregnet til dette. Normalt under loftet.
Ved siden af væggen skal du lave de første kanalbeslag. For at gøre dette pakker vi luftkanalen ind, som vi lige har installeret med en klemme. Kontrollerer dens lige placering.
Derefter borer vi et hul i loftet, fastgør den ene kant af klemmen.
Vi pakker luftkanalen ind, så den er vandret. Vi borer det andet hul i loftet, fastgør den anden kant af klemmen.
Den næste fastgørelse skal placeres i en afstand på 1,5 – 2 m. Hvis kanalen er en færdiglavet sektion, er befæstelseselementerne placeret nær begyndelsen og slutningen af sektionen. Vi forbinder sektionerne med skruer. Tætningssamlinger skal leveres på forhånd.

Vigtig! På badeværelset, badeværelset og i køkkenet er det nødvendigt at have luftkanaler, der straks fører til hovedventilationskanalen uden at forbinde hinanden.

Indendørs vandrette luftkanaler er udstyret med ventilatorer. Det er klart, at selve luften ikke bevæger sig gennem dem. Beregningen af fans og bestemmelsen af deres placering bør overlades til fagfolk..

Kontraventiler er monteret på luftudstødningsenheden.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at markedet tilbyder særlige tvungen ventilationsenheder, der kun fungerer i ét rum. Enheden er monteret på en ydervæg. Luftindtag og udstødningsåbninger er tilstødende. Ventilatorerne er elektrisk drevne. Faktisk vil en sådan installation ikke kunne give normal luftcirkulation i rummet. Da der ifølge reglerne skal være en afstand på mindst 5 m mellem forsynings- og udstødningsåbninger, hvis de er på forskellige vægge, og mindst 8 m, hvis der er på den samme væg. Dette reducerer sandsynligheden for døde pletter..