Skorsten til en gasfyr: installation og krav

Et gennemtænkt design af en skorsten til en gasfyr og dens kompetente installation er en vigtig komponent i effektiv opvarmning i et privat hus. Fejl er uacceptable her, ellers vil der være utilstrækkelig trækkraft, omkostninger vil stige, og produktionen af ​​forbrændingsprodukter udefra vil være ufuldstændig. Skift af skorsten er svært og dyrt, så det er vigtigt at tage alle råd fra eksperter i betragtning for at minimere omkostninger og øge kedlens effektivitet..

Indholdsfortegnelse:

Hvad er vigtigt at vide om konstruktionen af ​​en skorsten til kedlen?

Alle typer varmesystemer i den private sektor er bygget på forbrænding af forskellige typer brændstof, mens de forbruger en vis mængde ilt og fjerner skadelige forbrændingsprodukter udenfor. Fast opvarmning betyder:

  • ildsted;
  • bage;
  • kedel.

De har alle noget til fælles – en skorsten til bortskaffelse af forbrændingsprodukter, der ikke bør komme ind i stuen. Korrekt installation af skorstenen på gasfyret garanterer:

  • høj høj produktivitet af kedlen eller ovnen (effektivitetsniveau);
  • varmesystemets effektivitet
  • sikkerheden for alle, der bor i huset;
  • behagelig opvarmning af hjemmet;
  • kedeldrift uden problemer.

De vigtigste typer skorstene

Skorstenstypen afhænger i høj grad af tid og sted for installation af varmesystemet. Hvis en gasfyr er installeret i et gammelt hus, skal du finde en mulighed med mindst ødelæggelse af væggene og deres rekonstruktion. Men her kan du ikke undvære vægperforering for at få den eksterne skorsten frem. I nye huse er varmesystemet planlagt under det generelle design, derfor er fyrrummet og den interne skorsten normalt allerede planlagt. For eksempel viser billedet, hvordan man laver en skorsten til en gasfyr under hensyntagen til designet.

Der er 2 muligheder for installation af en skorsten til et gasfyr:

  • ekstern (fjernbetjening, vedhæftet);
  • intern (indbygget).

Hvis det er bygget inde i huset, kan du ikke undvære et fundament eller fundament for den fremtidige skorsten og et beskyttende skaft af murværk. Det går ud på at dele gulve mellem gulvene, loftet og taget. Et selvbærende system til fjernelse af forbrændingsprodukter er mere hensigtsmæssigt og pålideligt, det er ikke bange for ydre påvirkninger. Isolering med denne type skorsten er minimal, og effektiviteten er størst. Nogle gange er det fornuftigt at fastgøre dem til siden af ​​væggen, hvor der skal være en kedel inde i huset..

En bærbar eller ekstern skorsten kræver kompetent fastgørelse og ekstra isolering, og der dannes mere kondensat i den, derfor er det også vigtigt at passe på denne beholder. Strukturelle elementer i en fjernmodulær skorsten:

  • segmenter (dele eller sektioner);
  • tilslutning af gaskanal (adapter eller grenrør);
  • beslag til vægmontering;
  • inspektionslem i skorstenens nederste sektion.

Argumenter til fordel for selv at lave skorsten

Installation af en skorsten til en gasfyr kan overdrages til specialister, men nogle er klar til at gøre alt på egen hånd, især hvis der er et værktøj, og ejeren har gyldne hænder.

Den enkleste mulighed er at bruge en færdiglavet ekstern skorsten, det vil sige et modulært fabriksfremstillet design og derefter isolere det korrekt. Nogle gange er det fornuftigt at lave alle delene selv, især når du har alle de nødvendige materialer og værktøjer til skæring af metal. Så vil det være meget billigere at lave en skorsten til en gasfyr i et privat hus på egen hånd..

Selvom der er et ønske om uafhængigt at tilslutte en ekstern skorsten, er det imidlertid vigtigt at tage hensyn til flere faktorer:

  • forholdet mellem skorstenens diameter og sektionen af ​​gasfyrets grenrør, som kontrolleres ved køb af kedel og skorsten;
  • skorstenens højde skal være større end toppen af ​​taget – for at sikre træk i enhver vindretning;
  • den ydre (udvendige) skorsten skal isoleres udefra;
  • skorstensrøret i hele sin længde skal være glat og rundt;
  • den indre overflade skal beskyttes mod kondens og ætsende stoffer indeni, det vil sige inert over for kemiske røgreagenser;
  • materialet på skorstenens indre overflade skal være varmebestandigt, det vil sige modstå inden for 150 – 250 ° С.

Projekt, diagrammer og tegninger

Et kompetent husdesign sørger for et projekt, der tager højde for varmesystemet og skorstenstypen – indvendig eller fjern. Inden installation af gasudstyr skal der foretages en skorstensberegning for et gasfyr:

  • højde;
  • bredde;
  • designfunktioner.

I første omgang er det værd at se på prøver og diagrammer over færdige projekter, men i sidste ende skal du lave din egen tegning, som angiver de nøjagtige dimensioner under hensyntagen til husets designfunktioner. Se eksempler på skorstene til gaskedler, foto:

Hvert varmesystem er designet til den designede kedeleffekt og brændstoftype. Kombineret eller gasfyr – det er vigtigt at tage stilling til dette på forhånd, da der er forskel i temperaturforhold. Det er lige så vigtigt at overveje overholdelse af brandsikkerhedsforanstaltninger..

Skorstensparametrene for en gasfyr er normalt angivet i instruktionerne fra udstyrsproducenten. Men bygningsregler kan ikke ignoreres, så konstruktionen af ​​en skorsten ikke skader strukturen. Hvis der laves et varmesystem med en gasfyr, efter opførelsen af ​​et privat hus er afsluttet, skal du oftest lave en ekstern skorsten.

OBS: Eksperter anbefaler at planlægge en separat skorsten for hver kedel, komfur eller pejs, så temperaturforskellen og omvendt træk ikke trækker røg, gasformige stoffer og produkter fra ufuldstændig forbrænding ind i tilstødende rum.

Skorstenen til en gasfyr er designet på grundlag af aktuelle standarder og parametre for varmeudstyr. Det tilrådes, at gasfyret installeres i et separat fyrrum med ventilation på nederste etage for at sikre fjernelse af kulilte. Hele varmesystemet skal være pålideligt og forseglet.

Grundlæggende krav til skorstenen:

  • indre overflade af metal, beskyttet mod kondens og ætsende stoffer og af andre brandsikre materialer;
  • fuldstændig tæthed i hele længden;
  • modstår udsættelse for høje temperaturer
  • giver tilstrækkelig kraft til at forhindre forbrændingsprodukter i at komme ind i strukturen;
  • hoveddelen installeres lodret, og de drejelige og skrå dele fylder en lille del.
  • udstødningsrørets diameter skal svare til kedelrørets sektion;
  • bør stige over toppen af ​​taget for at give trækkraft i al slags vejr og forhindre luftlækager i sidevind.

Skorstenens diameter til en gasfyr skal være tilstrækkelig til at sikre garanteret træk samt reparation og vedligeholdelse, hvis det er nødvendigt. Glem ikke kondens, som ikke fordamper, men ophobes og skal fjernes. Alle disse parametre er vanskelige for en nybegynder i byggebranchen, derfor er det på designstadiet tilrådeligt at kontakte specialister.

Designelementer i forskellige typer skorstene

Hele varmesystemets holdbarhed samt dets effektivitet og driftssikkerhed afhænger af det materiale, hvorfra skorstenen til en gasfyr er fremstillet. For nylig blev alle skorstene lagt ud af ildfaste mursten, eller der blev stadig indsat almindelige rør der. Dette beskyttede det ikke mod kondens og sodopbygning. Med fremkomsten af ​​kombineret varmeudstyr og husholdningsgaskedler begyndte nye materialer at blive brugt..

Et af de efterspurgte materialer til skorstenen er et rør i rustfrit stål med molybdæn. Det betragtes som en af ​​de mest effektive til beskyttelse mod kondens, oxider og ætsende røg. De produceres i færdig form, det vil sige den optimale cylindriske form. Dette bidrager til godt træk og hurtig passage af røg og andre gasformige stoffer med minimalt sediment og kondensdannelse..

Bemærk: Når du installerer skorstenen, skal du sørge for, at der er så få defekter, ridser og fangninger i bøjninger i den som muligt – sod og plak ophobes der mest af alt, som er vanskelige at fjerne, men dette forstyrrer driften af ​​gassen kedel og reducerer dens effektivitet.

Når du vælger emner til en skorsten, er forholdet mellem tværsnittet (rørbredde) og dets højde (rørets indre længde) vigtigt. Alle disse parametre er normalt angivet i instruktionerne til varmeudstyr, og effektiviteten af ​​hele varmesystemet i huset afhænger af overholdelse af anbefalingerne. Den optimale skorstenshøjde er ca. 5 m, men dette tal svinger afhængigt af husets antal etager og designfunktioner.

Selvom rustfrit stål med molybdæn betragtes som det mest egnede til skorstensmaterialer, vinder sandwichsystemet i dag popularitet. Dette er et dobbeltrør, og laget mellem dem er isolerende basaltuld. Dette er velegnet til en fjern skorsten, der ikke skal isoleres udefra..

Der bør være et minimum antal skorstensvendinger (albuer) i systemets design, og hver skal have en særlig inspektionslem – dette er nødvendigt for at rense røgudstødningssystemets kanal.

Bemærk: Det er vigtigt at tilvejebringe en kondensatbeholder, som er monteret under grenrøret direkte ved gasfyret. Og husk at hver pejs, komfur eller kedel skulle være udstyret med en autonom skorsten. En almindelig skorsten i tilstødende rum fremmer omvendt træk, det vil sige, at den trækker røg og kulilte ind i stuen.

Indtil for nylig blev der ikke kun brugt murværk og stålrør, men også galvaniserede og asbestrør. Men de er mere velegnede til pejse på landhuse og små huse. På mange punkter er de ringere end moderne udstyr i rustfrit stål med molybdænbelægning..

FuranFlex -polymermateriale, hvorfra foringer til skorstene og installation af røggasanlæg er fremstillet, opfylder alle tekniske krav. Det ligner en brandsikker plast med en forstærkning, der ikke nedbrydes fra sure dampe og kondens.

Galvaniserede rør er mindre holdbare end med en speciel belægning, men de kan bruges med succes i op til 5 år. På det tidspunkt vil det være muligt at finde en værdig og bedre erstatning for dem..

Asbestcementrør blev også brugt i vid udstrækning til konstruktion af skorstene. Indtil nu er de efterspurgte et bad eller en russisk komfur. Disse rør absorberer kondens, men de er ikke stramme nok ved samlingerne, og når de overophedes, revner de med en effekt som en eksplosion..

Den største ulempe ved en mursten skorsten er den gradvise ødelæggelse fra kondens. I moderne varmesystemer bruges de som aksler til metalskorstene. Rørene i rustfrit stål inde i murstensrøret er forseglet og modstandsdygtige over for høje temperaturer, selv når kedlen kører med fuld kapacitet.

Gør-det-selv skorsten til en gasfyr: installation

Hvis varmeudstyret er købt, er stedet til kedlen forberedt, der er et projekt eller diagram, instruktioner om hvordan man laver en skorsten til en gasfyr korrekt er i dokumentationen til kedlen. Men det er vigtigt at gøre alt i etaper:

1. Saml skorstens dele for at sikre, at røret er komplet..

2. Tilslut skorstenen til gasfyret.

3. Fix konstruktionsdele.

4. Kontroller alle tilslutninger for lækager og komplet med isolering af samlingerne..

Hvis du skal installere en ekstern (ekstern) skorsten til en gasfyr, tages den ud gennem væggen, nogle gange bruges et færdigt ventilationshul og vindue. I en tom væg skal du lave et hul med den nødvendige diameter, hvor røret plus isoleringsmateriale går frit.

Tip: Skynd dig ikke at lave et hul, før du er sikker på, at beregningerne er nøjagtige og mærkningens overensstemmelse med tegningerne. Hullet i væggen skal være pænt og skånsomt for væggens overordnede struktur.

En sektion af skorstensrøret tages ud i det færdige hul, straks fastgjort og isoleret. Fra siden af ​​gaden opbygges forbindelserne gradvist og verificeres med en lod. Dernæst fastgøres røret til væggen med beslag. Når en tilstrækkelig højde er nået, er en spidsventil fastgjort til toppen, som beskytter gasledningen mod aflejringer.

Det er ønskeligt at behandle dobbeltrøret med et lag af en korrosionsbeskyttende forbindelse. Et enkelt rør (uden mineraluld mellem lagene i skorstenen) skal yderligere isoleres. Det sidste trin er tilslutning af røret til gasrørets forgreningsrør og fuldstændig tætning.

Bemærk: Installation af en gasfyr skorsten gennem loftet og taget betragtes som mere tidskrævende – du skal lave flere huller strengt over hinanden, så skorstenen er lodret. Derfor anbefales det dem, der ikke har konstruktionsevner, at foretage en sådan installation alene. Det er bedre for specialister at lave sådanne huller, og først efter færdiggørelsen af ​​groft arbejde kan du begynde at samle skorstenen.

Skorstenen skal hæve sig over tagryggen med mindst 25-30 cm. Det er vigtigt korrekt at isolere alle steder, hvor skorstenen passerer gennem taget, i overensstemmelse med tagmaterialet. Mineraluld og skorstens tagbeklædninger bruges almindeligvis..

Den udvendige skorsten er også isoleret med basaltuld, så røret varmes hurtigere op, for fuld træk, og kondens dannes så lidt som muligt.