Gør-det-selv-facadeisolering: trin-for-trin vejledning

I flere årtier har menneskeheden forsøgt at finde måder at reducere energiforbruget, hvis største del besættes af opvarmning af bygninger. Ved at minimere varmetab så meget som muligt kan man forvente en betydelig økonomisk effekt. Nye progressive teknologier, der har vist sig perfekt under alle klimatiske forhold, blev fundet for mere end 30 år siden. Teknikken forbedres fra år til år, producenter producerer forskellige byggematerialer til facadeisolering. I nogle lande er der iværksat energibesparelsesprogrammer, der er baseret på ideen om vådisolering af facader.

Indholdsfortegnelse:

Sådan isoleres facaden

Isolering af facader er en populær måde til udvendig dekoration af bygninger og energibesparelse på samme tid. Denne procedure løser flere problemer på én gang: Beskytter vægge mod ugunstige vejrfaktorer, bevarer varme i huset og dekorerer facader. I dag tilbyder mange virksomheder deres ydelser til isolering af ydervægge. Prisen på facadeisolering svarer dog ikke til kvaliteten af ​​de anvendte materialer. Af denne grund vælger udviklere muligheden for selvopvarmende vægge med skum eller anden isolering.

Materialevalg

Når du isolerer husets vægge, kan du rationelt og kreativt nærme dig valget af materialer. Det giver ingen mening at isolere alle vægge med materiale af samme tykkelse. Kombiner isolering. Da der kommer mere varme til sydvæggen, kan der anvendes forskellige tykkelser af isolering. Sørg for at begrænse adgangen til alle slags gnavere ved at isolere facadernes sokkel med ekstruderet polystyrenskum. For hjørner, tag et tykkere lag isolering.

Mineraluld

Forskellige materialer kan bruges til at isolere facader. Mineraluld er et uorganisk fibrøst materiale, der er fremstillet af silikatstensmeltninger, blandinger af sedimentære sten og metallurgiske slagger. Til isolering af facader med mineraluld tages basalt (sten) og glasmaterialer. Mineraluldsplader bruges til at isolere facader ved hjælp af “våd” metode eller ved “hængslet ventileret facade” metode.

Mineraluld kan modstå temperaturer på mere end 1000 grader Celsius og smelter ikke på samme tid, det har høje varmeisoleringsegenskaber og betydelig modstandsdygtighed over for mekanisk belastning. Mineraluld absorberer ikke fugt, har høj biologisk og kemisk resistens samt gode lydabsorberende egenskaber, hvilket reducerer støj med 20%. Levetiden for mineraluld når 30-40 år.

Styrofoam

Polyfoam er et af de mest populære materialer til vægisolering. Dette stof begyndte at blive produceret i 30’erne i det sidste århundrede, og i øjeblikket har skummet ikke mistet sin førende position. Skummets fremragende varmeisoleringsegenskaber tilvejebringes på grund af en specifik produktionsteknologi, når polystyren opskummes ved hjælp af specielt udstyr, og som følge heraf dannes små luftfyldte bobler..

Skummet består af næsten 98% luft, hvilket gør materialet let og fugtbestandigt. En anden fordel er de lave fremstillingsomkostninger og prisen på skumisolering af facader. Skum-færdige facader reducerer varmetabet med ca. 70%. Moderne skum understøtter ikke forbrænding og modstår aktivt denne proces. Men hvis der er problemer med gnavere på dit websted, så er det bedre at opgive dette venture..

Klargøring af væggene

Isoleringens funktionalitet og holdbarhed afhænger af den korrekte forberedelse af basen. I første omgang er det nødvendigt at fjerne alle fremspringende strukturer og elementer fra væggene, såsom ventilationsgitter, stormrender, udendørsenheder af klimatiske udstyr, vindueskarme, belysningsanordninger. Kommunikationen, der passerer langs facaderne og falder ned i planet på den isolerede væg, bør også fjernes. I gamle huse har murværk ofte mange dekorative elementer, der er placeret nær gesimser og vinduer..

Vi kontrollerer de pudsede vægge ved at banke på styrken af ​​den ydre finish. Ved hjælp af lod, lange regler og snore bør du finde vægens generelle afvigelser fra lodret eller finde lokale uregelmæssigheder. Marker problemområder med kridt for ikke at miste dem af syne. Hvis der observeres store forskelle i niveauet på flyet, og der er svagt vedhæftende områder, skal arbejdet med opvarmning af facader på et sådant grundlag udføres efter demontering af de fremspringende og vejrtrækende gipskager.

Særlig opmærksomhed bør rettes mod områder, hvor oliemaling har været tilbage, som har et lavt vedhæftningsniveau og dårlig dampgennemtrængelighed. Sørg for at fjerne svamp, skimmelsvamp, fedt, udblomstring og rust fra væggene. Store huller og revner grundes med dybt penetrerende forbindelser ved hjælp af maklavitter og forsegles efter fuldstændig tørring med spartelmasser til udendørs brug. Revner, der er op til 2 millimeter brede, skal ikke repareres. Store lokale fordybninger er normalt udjævnet ved limning af isoleringsstykker.

Når væggene er udjævnet, lagt kommunikation, de ydre beslag forlænget, alle våde arbejder er afsluttet inde i bygningen, taget og vandtætning er arrangeret, så kan du grunde overfladen og begynde at isolere facaden med ekspanderet polystyren.

Fastgørelse af sokkelprofilen

Ifølge projektet er det værd at bestemme det nederste punkt på overfladen, der skal isoleres, derefter bruge vandniveauet til at overføre dette mærke til alle eksterne og indre hjørner af strukturen og derefter forbinde dem med en belagt ledning for at få start linje. Ifølge markeringerne skal du installere en kælderprofil for at holde den første række isoleringsplader, fordi de har en meget alvorlig bevægelse på den våde lim..

Startstangen vælges i henhold til den størrelse, der svarer til isoleringens bredde, og er fastgjort med dyvler med en diameter på 6 millimeter i intervaller på 300 – 350 millimeter, det anbefales at lægge skiver på hammersøm. Starterlisten samles i hjørnerne ved hjælp af skråsnit eller ved hjælp af et hjørnestik. Forbindelses- og endeelementer af plast placeres mellem profilernes sektioner, hvilket kompenserer for termisk ekspansion.

Installation af udvendige vindueskarme

Det er bedre at installere eksterne vindueskarme, før du installerer isolering på facaden. Ebbe tidevand er fastgjort direkte til selve vinduet. Fjernelsen af ​​vindueskarmen sker under hensyntagen til facadens ydre isolering (isoleringstykkelse + 1 centimeter) på en sådan måde, at vindueskarmen stikker 3-4 centimeter bag den færdige væg. Nogle gange placeres vinduet på startprofilen. I dette tilfælde opnås et hulrum under vindueskarmen, hvor fugt kondenserer. Hulrummet skal fyldes med isoleringsstykker blandet med en klæbende blanding, du kan dække det med gips.

Dernæst er det nødvendigt at isolere de eksterne skråninger af plastvinduer. Efter installation af vinduer er der som regel 20-30 millimeter tilbage til isolering. Tag skumplast skal være mindre tykt end materialet til facaden. Og glem ikke, at der stadig er andre lag udover isolering, som tager 1 centimeter væk. Ved isolering af skråninger skal skummet stikke 1 centimeter ud over skråningen. Det vil sige, at materialet ikke skal skæres med fokus på væggen..

Lim

De klargjorte klæbemidler til limning af isoleringen skal bruges inden for et par timer, så de æltes på byggepladsen i den nødvendige mængde. Den nødvendige mængde vand hældes i en volumetrisk plastikspand, og den tørre blanding hældes. Bland komponenterne med en lavhastighedsboremaskine, indtil der opnås en homogen masse uden tilstedeværelse af klumper. Opløsningen modner i cirka fem minutter, hvorefter den omrøres igen i et minut..

Hvis den klæbende blanding tykner lidt i processen, skal den bare blandes. For at gøre det fortykkede klæbemiddel flydende må der ikke tilsættes vand til det. Afhængigt af hvilket fly du skal kompensere for forskellene, kan du vælge en af ​​disse muligheder for påføring af lim på isoleringen.

Hvis uregelmæssighederne når 15 millimeter, påføres en limstrimmel 20 millimeter høj langs pladens omkreds, og derefter påføres flere beacons jævnt i midten af ​​pladen. Ved fejl op til 10 millimeter påføres limstrimler langs pladens omkreds og i midten. Strimlernes bredde er 30-40 millimeter, limen skal dække 50-60% af det samlede arkareal.

Isolering klistermærke

Når isoleringen er limet til skråningerne, og vindueskarmen er installeret, kan du begynde at lime materialet på væggene. Facadeisoleringsteknologi involverer et sådant fastgørelseselement til isoleringen, når den først limes og derefter spikres. Vi begynder at lime skummet fra bunden, hvor vi sætter startstangen. Til limning skal du bruge 2 spatler: små (80 mm) og store (200 mm). Brug et lille værktøj til at påføre klæbemidlet på en stor spatel.

Det er sædvanligt at anvende blandingen ikke på pladen, men på væggen. Som regel er væggen ikke helt flad. Derfor kan du lægge mere blanding der, hvis du skal fjerne ujævnhederne. Blandingen spredes således ikke jævnt. Vi smører kun på helt fladt. Ark skal fastgøres på en sådan måde, at T-formede samlinger opnås..

Arkene skal påføres stedet med en lille forskydning, tæt på 20-30 millimeter, derefter presses de med en lang halvspartel eller en regel ind i overfladen af ​​tilstødende plader. Fra indersiden af ​​brædderne og fra overfladen af ​​bunden er det nødvendigt at fjerne det fremspringende klæbemiddel. Lodretheden af ​​installationen af ​​ark kontrolleres af niveauet, flyets retning styres af kontroltrådene.

Alle ark skal presses tæt sammen i en afstand, der ikke må overstige 2 millimeter, så du skal sørge for, at blandingen ikke kommer i sømmene. Hvis hullerne som følge heraf viste sig, kan de fyldes med isoleringsstrimler eller blæses ud med polyurethanskum. Ved produkters samlinger er den tilladte forskel i tykkelse ikke mere end 3 millimeter.

Det er vigtigt, at lodrette samlinger med sideskråninger ikke falder i en linje nær døre og vinduer. Forbindelsen skal foretages over eller under åbningen, forskydningen skal være mindst 200 millimeter. Hvis forskellige materialer er forbundet på basis, bør pladerne på dette sted ikke samles, det er nødvendigt at give en forskydning på mindst 100 millimeter.

På facadernes ydre og indre hjørner er det nødvendigt at udføre en savtakket forbindelse af isoleringen. Pladerne i de tilsvarende rækker skal kile ind i overfladen af ​​de tilstødende vægge, så der ikke dannes en lang lodret søm, som er udsat for revner. På skråninger og hjørner er pladerne monteret med et tilstrækkeligt udtag til bandage. Efter at limen har hærdet og hjørnet er dannet, kan isoleringen trimmes.

Mellem limning af isoleringen og sømning er det værd at vente tre dage på, at limen sætter sig ordentligt og alt materialet “sætter sig”. Hvis du selv isolerer facaden med skum, kan du gøre det anderledes og indsætte over huset i sektioner. Halvdelen af ​​arbejdet skal udføres fra jorden og den anden halvdel fra et slags stillads. Derfor er det mere tilrådeligt at udføre proceduren i dele for ikke at omarrangere eller bære platformen flere gange..

Hvis du isolerer hele huset på én gang, vil skummet blive i solen i to uger. Og det vil ikke gøre ham noget godt. Desuden vil isoleringen i tilfælde af regn opsamle overskydende fugt. Plots i højden skal være i højden af ​​brolæggerens vækst og som et stillads i bredden.

Nail isolering

Det anbefales, at isoleringen limes tre dage efter, at limningen er afsluttet. Hvis du begynder at bore materialet med ikke tørret limblanding, kan det bevæge sig væk fra væggen. Ved sømning af “frisk” er der mulighed for at falde ned i en fordybning under arket, hvilket fremkalder en stigning i arkets kanter.

Den limede isolering skal fastgøres til væggen med svampe. Denne dyvel er en plastcirkel – en hætte, der har et plasthylster – et ben og et søm, der er drevet ind i dette ærme. Negle er plast og metal. Hvor mærkeligt det end kan lyde, er det bedre at vælge plastprodukter, fordi metalprodukter skaber en ekstra kuldebro og også er dyrere, hvilket fører til en stigning i omkostningerne ved facadeisolering.

Som regel udføres fastgørelse i midten og i pladens hjørner 6-8 dyvler pr. 1 kvadratmeter. I bygningens hjørner, nær døren og vindueshældningerne, i kælderområdet, er det nødvendigt at udstyre yderligere fastgørelseselementer, som er placeret 200 mm fra pladernes kant. Trinnet og antallet af yderligere sømarrangementer bestemmes af husets dimensioner, pladernes størrelse, fastgørelseselementernes bærende egenskaber og vindbelastninger.

Huller med den nødvendige dybde og diameter bores med en perforator, støv fjernes. Svampens længde bestemmes på denne måde: tykkelsen af ​​isoleringspladen + 1 centimeter (tykkelsen af ​​andre lag) + 4 centimeter ind i væggen. Hullerne anbefales at laves i dybden med 10-15 millimeter mere end stangens længde. Hvis du borer huller i en dybde svarende til svampens længde, vil det snavs, der smuldrer under drift, ikke tillade dig at normalt hamre dutten der.

Dernæst skal du indsætte en dyvel i hullet og hamre et afstandssøm med en gummihammer. Du kan bare slå det ud med din knytnæve. Neglens skivehoved skal være på niveau med isoleringsoverfladen eller ikke stikke mere end 1 millimeter ud. Hvis svampen ikke når normen og stikker ud, så er boremaskinen måske blevet formalet, eller et hul er blevet gjort for kort. I sidstnævnte tilfælde skal du trække svampen ud, bore og indsætte den igen..

Forstærket lag enhed

Forstærket lag indebærer oprettelse af et ekstra, forstærkende netlag. Hjørnerne nær dør- og vinduesåbninger skal limes med pletter af armeringsnet. Størrelsen af ​​sådanne plastre skal være 200 x 300 mm eller mere. En sådan operation giver dig mulighed for at forhindre forekomsten af ​​revner nær åbningens indre hjørner..

Alle udvendige hjørner af bygningen, herunder fremspringende dekorationer og skråninger, bør forstærkes med plastik- eller aluminiumperforerede hjørner, som fås med netstrimler. Først påføres en klæbemiddelsammensætning, derefter skal det forudskårne perforerede hjørne presses tæt mod isoleringen med en spatel og sættes vandret eller lodret med et niveau.

Den fremspringende lim skal glattes ud på vægplanet. Om nødvendigt kan det perforerede hjørne midlertidigt fastgøres, jævnes, trækkes og indsættes søm i isoleringspladen gennem perforeringshullerne. Efter at det forberedende lag er helt tørret, og forstærkningselementerne er fikseret, installerer vi hovednettet.

For at styrke skummet bruges et net, der er specielt designet til facadearbejde. Den er lavet af alkali-resistent glasfiber, som er i stand til at modstå designbelastningerne. For at beskytte installationen af ​​armeringsnettet bruges en speciel blanding, som er lidt forskellig fra den med hvilken facaden er isoleret med vat.

Inden arbejdet påbegyndes, slibes de limede plader med håndristere ved hjælp af groft sandpapir for at fjerne mulige dråber ved pladernes samlinger. Inden løsningen påføres, skal overfladen være fri for slibeprodukter, støv og forskellige forurenende stoffer. Masken skæres i strimler svarende til væggenes højde. Lim påføres væggene i lodrette striber, der svarer til lærredets bredde.

Opløsningen påføres i et ensartet lag, hvis tykkelse er ca. 2 mm. Til dette er det mest praktisk at bruge et metalrist. Det forberedte lærred skal vikles op i hele overfladens længde, påføres opløsningen og indlejres i det ved hjælp af en glat metalspatel. Masken skal forsigtigt glattes fra midten til kanterne. Glat udstående klæbemiddel ud på overfladen.

Påfør endnu et lag mørtel på det limede armeringslag ved hjælp af metoden våd-på-våd. Det andet lag jævnes mere omhyggeligt, det færdige net bør ikke være synligt fra det. Næste dag kan armeringskagen slibes med sandpapir, eller små skaller kan spartles på. Efter ca. 3 dage tørrer væggene helt, de skal behandles med en kvarts sandprimer, hvilket forenkler påføringen af ​​dekorativt gips.

Og endelig. Teknologien til at isolere facaden med skum betyder, at der skal udføres arbejde ved en udendørs lufttemperatur på + 5 til 25 grader og en relativ luftfugtighed på tæt på 80%. På hvert trin skal arbejdsfladerne beskyttes mod udsættelse for sollys, stærk vind og regn. Følg nøje anbefalingerne beskrevet ovenfor, og du vil lykkes.!