Hvilket fundament at vælge til et træhus
En af fordelene ved træhuse er deres lave vægt i forhold til mursten eller betonkonstruktioner. Det betyder, at fundamentet for dem kræver en lettere og billigere. Derudover opstår behovet for at fylde basen ikke kun under den første konstruktion, men også under genopbygningen af gamle træhuse. I artiklen vil vi i detaljer overveje de mest populære typer af fundamenter og hvordan man reparerer dem..
Indhold:
Inden vi fortsætter med beskrivelsen og metoderne til opførelse af fundamenter, der er egnede til træhuse, er det værd at tale om principperne for deres valg, baseret på de geodetiske data på det sted, der er tildelt konstruktion.
- Det anbefales ikke at blive styret af de mange tabeller, der er lagt på Internettet, med gennemsnitlige data om jordfrysning i forskellige regioner og byer. Denne indikator afhænger af flere faktorer, såsom tykkelsen af snedækket, egenskaberne ved hydrogeologien og jordtypen. Derudover kan det blive påvirket af tilstedeværelsen af et isoleret fundament i et hus under opførelse eller nærliggende kommunikation med varmt vand..
- Den mest almindelige mulighed for et fundament til et træhus er et bæltefundament med borestabler placeret under niveauet for sæsonbetonet jordfrysning. For det centrale Rusland og den nordvestlige del svinger denne parameter inden for 1,5-2 m. Det betyder, at basen er ret massiv og dyr. Men på grund af den store sikkerhedsmargin, som er næsten 10 gange højere end det tilladte minimum, viser det sig at være meget dyrt. Derfor leder de fremtidige ejere af lyse træbygninger (op til 3 etager) efter et alternativ til det, billigere, men ikke ringere i styrke.
Søjlefundament til et træhus
Oftest er søjlefundamentet til et træhus lavet af armeret beton. Men til små træbygninger kan du montere det fra mursten eller endda træ. Søjlerne er som regel forbundet med en grill (armeret betonoverligger). Nogle gange erstattes det med en kanal eller endda en træstang..
Fordelene ved et søjlebaseret fundament:
- lavpris. Hvis vi går ud fra det samlede skøn for opførelsen af et hus, overstiger dets andel ikke 15-20%, mens tape er næsten dobbelt så dyrt;
- enklere og hurtigere i udførelsen;
- med et ordentligt organiseret blindområde og afløbssystem omkring huset, er det modstandsdygtigt over for sæsonbetonet jordhævning.
Søjlefundament af træ
- Meget ofte i landsbyer har gamle træhuse et træfundament. Og hvis selve tømmerhuset kan stå i flere år i fremragende stand og kun kræver kosmetiske reparationer, skal basen ofte ændres. Ofte vil nye ejere bevare ægtheden af sådanne bygninger, eller også er det bare på tide at renovere det med minimale økonomiske omkostninger. Til disse formål er lærk bedst egnet, hvis styrkeegenskaber forbliver i flere årtier. Men det er også tilladt at bruge eg.
- Et sådant fundament består af træstøtter med en diameter på 20 cm eller mere, begravet i gruber. Sand hældes på bunden, og på selve understøtningerne, for at øge lejearealet, fyldes et kryds fra det samme materiale. Under genopbygningen giver det mening at lave en betonpude og sænke søjlerne ned i den stadig uhærdede mørtel, så de mest fast griber den.
- Antallet af træunderlag afhænger af jordens bæreevne, af bygningens areal og vægt. Men de placeres altid i hjørnerne og i krydset med de bærende vægge. Langs resten af længden er de placeret i trin på ikke mere end 2,5 m.
Tip: For at øge levetiden er brugen af moderne imprægneringer ikke så effektiv som den gennemprøvede metode til tjæreimprægnering. Alternativt er det tilladt at anvende en moderne oliebaseret imprægnering med tilsætning af antiseptiske komponenter..
Forstærket beton søjlefundament til et træhus med egne hænder
- Arbejdet begynder med forberedelsen af stedet til byggeri (dette er ikke kun fundamentets omkreds, men også tre meters indrykning på hver side til det blinde område og evnen til at køre op i anlægsudstyr). De består i fjernelse af stort affald og den relative nivellering af stedet..
- Dernæst foretages markeringer for fremtidige søjler. For at gøre dette overføres deres placering fra byggeplanen til området. Først hamres tappene i strukturens hjørner og kontrollerer rigtigheden af deres diagonale position (den skal matche). Et reb trækkes tæt mellem dem, hvilket bliver en vejledning til markering af vægstøtterne langs omkredsen. Mål derefter afstanden til lejevæggene ved hjælp af et målebånd og markér det også med garn. Afhængigt af husets designbelastning placeres søjlerne i trin på 1,5 til 2,5 m fra hinanden.
- Gruber til fundamentet graves med en margin, da forskalling fra et bræt på 5 cm bredt vil blive monteret på siderne, og en dræningspude af sand eller knust sten vil blive installeret i bunden. Dybden og bredden på alle gruber skal matche.
- I det tilfælde, hvor et søjlefundament til et træhus er lavet af asbestrør, graves brønde til det med en boremaskine med knive med den tilsvarende diameter.
- Ofte sparer de på sålen ved blot at dække bunden med 15-20 cm sand. Dette er nok til en let trækonstruktion, f.eks. En lade eller et badehus. Men til opførelse af en beboelsesejendom anbefales det at følge al teknologien. Det første lag er et tæt geotekstil, der forhindrer sand i at trænge ind i jorden. Herefter hældes murbrokker eller sand i et lag på 15 cm og komprimeres eller spildes med vand. Nogle gange anbefaler eksperter at hælde en betonpude op til 20 cm tyk uden forstærkning.
- Forskallingen samles af planker eller træpaneler og fastgøres med selvskærende skruer. OSB er også velegnet til disse formål, fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på 1 cm. Ved slutningen af arbejdet vil det blive demonteret.
- Men der er tilfælde, hvor jordens egenskaber er så tætte (for eksempel lerjord), at de gør det muligt at undlade forskalling langs hele højden af understøtningen, men kun pumpe den op til den overjordiske del. I denne version graves grubernes vægge ud så jævnt som muligt og kontrollerer det lodrette niveau, derefter er de dækket med tagmateriale med overlapninger, som i fremtiden vil fungere som vandtætning.
- Et tilsluttet forstærkningsbur på 4 lodrette stænger med en diameter på 10 mm eller mere placeres i den færdige forskalling. Både metal og glasfiber er velegnede. Det skal være et par cm væk fra væggene. For at det skal stå fast, hældes beton på bunden, og forstærkning nedsænkes i den flydende blanding.
- Påfyldningsniveauet for alle søjler skal være det samme, uanset terrænets hældning. Det tager en uge for betonmørtlen at blive helt hærdet..
- Når forskallingen fjernes, dækkes søjlerne med en flydende vandtætningsmasse i to lag. Du kan pakke dem ind med tagmateriale eller påføre et lag flydende glas.
- Dernæst begraves ledig plads omkring søjlerne. Oftest bruges jorden til dette formål tidligere valgt fra det samme sted, men det er bedre at bruge knust sten eller OPGS.
- Tiden er inde til at forbinde alle de fritstående søjler til en enkelt fundamentstruktur. Til dette laves en grill. Det kan gøres på flere måder, og igen afhænger hver af dem af designbelastningen for det fremtidige hus. Armeret beton betragtes som den mest holdbare. For ham bygges forskalling fra tre sider, armering lægges og hældes med beton. Dette er en dyr og tidskrævende metode, men den er mest acceptabel for et to-etagers træhus..
- For et lys rammehus eller et etagers bjælkehus er det helt nok at lave en omsnøring af en tyk stang.
Råd: for den nødvendige ventilation af undergulvet, som bevarer træbjælkerne på første sals overlapning, bør afstanden mellem jorden og grillen ikke være mindre end 0,5 m.
Husets video af træ
Arrangement af stribefundamentet til et træhus
- Dybden af båndfundamentet under træhuset afhænger af jordens egenskaber. Denne parameter beregnes hver gang individuelt for hver udvikler..
- Derefter bestemmes husets placering på stedet, og dets første hjørne markeres. En pinde er hamret på dette sted. Derefter måles den krævede afstand, og det andet hjørne er også markeret med en pind, en tråd trækkes mellem dem. Når alle 4 hjørner er målt, kontrolleres deres korrekte position diagonalt og korrigeres om nødvendigt. Proceduren gentages under alle husets bærende vægge..
- Bunden af den gravede skyttegrav skal være på samme niveau uanset byggepladsens hældning. Dette kontrolleres ved hjælp af bygningsniveau..
- Hvis du vil spare penge eller på grund af umuligheden af at få adgang til entreprenørmateriel, udføres landarbejde manuelt.
- Vandtætning lægges i den gravede skyttegrav med en sådan margen, at det er nok til hele højden af det blinde område. Det kan være et klassisk tagmateriale eller ethvert moderne rullemateriale..
- Grundlaget for stribefundamentet til et træhus vil være en sandpude. Den anbefalede tykkelse af dets lag er 20-25 cm. Efter påfyldning jævnes og tampes sandet med en vibrerende plade eller spildes med vand fra en slange.
- Derefter sættes forskallingen sammen. På grund af den lave vægt af træhuse er den ikke så bred som for murstenshuse. Det blinde område er lavet af brædder, tyk krydsfiner eller andet holdbart plademateriale. Det er mest praktisk at samle skjoldene på forhånd og sætte dem i skyttegraven med færdige sektioner. Pinde hamres udenfor, hvortil der fastgøres. For at øge styrken placeres afstandsstykker med et trin på 1,5-2m.
- Som regel er forskallingen 30 cm over terræn på det højeste punkt. Ydermere er fundamentet lagt med rød mursten.
- Det er praktisk at bruge glasfiberstænger med en diameter på 0,8–1 cm som forstærkning, de bindes sammen med en tråd. Armeringsrammen bør ikke nå forskallingens vægge med 2-3 cm.
- Fyldning skal udføres i et trin. Du kan ofte finde, at private udviklere, for at spare penge, blander og hælder beton på egen hånd. Resultatet er en ikke-monolitisk konstruktion med et stort antal sømme. Når mørtlen er helt fyldt, anbefales det at banke på forskallingen for at fjerne luftbobler.
I betragtning af at der bygges et let træhus, kan arbejdet med dets konstruktion begynde på 7-10 dage..
Reparation af fundamentet til et træhus
- Ofte begynder fundamentet af træhuse at synke, oftere sker det med gamle bygninger, men nogle gange er nye huse også udsat for dette problem på grund af overtrædelser under byggeriet. Der kan være flere årsager – det er naturlige ændringer i jordens fysiske og mekaniske parametre og grundvand, som påvirker jordens bæreevne negativt. Det er muligt, at en grav af et nabohus gravet for tæt eller andre omfattende jordarbejde kan føre til sådanne katastrofale konsekvenser. Under alle omstændigheder kræver fundamentet øjeblikkelig reparation eller udskiftning for at undgå ødelæggelse af huset..
- Reparation af bunden af et træhus kan opdeles i flere typer:
- kosmetisk. Dette er den enkleste og billigste metode, som består i at udskifte individuelle rådne områder, som erstattes med elementer af den nødvendige størrelse. Som regel bruges dette til gamle bygninger, hvis kælder straks blev lagt ud af træ uden murværk. Men på trods af den fristende lethed med sådant arbejde vil integriteten af huset uundgåeligt blive krænket. Derfor anbefales det ikke at bruge det til reparation af beboelsesbygninger, men kun til små landejendomme;
- analyse af alle trævægge. Denne metode vil gøre det muligt at foretage reparationer af høj kvalitet, men det vil kræve en stor fysisk indsats og økonomiske omkostninger fra kunstnerne. Det vil være nødvendigt at adskille alle bjælkerne i etaper, op til den nedre beskadigede krone. Efter fuldstændig udskiftning rejses væggene igen;
- udskiftning af stammer med et stik. Dette er den mest efterspurgte metode, der giver dig mulighed for at udføre arbejde hurtigt og effektivt. Med deres hjælp, uden at skille væggene ad, er det let at reparere fundamentet og indstille selve huset nøjagtigt.
- Afhængigt af den valgte metode til udskiftning af fundamentet til et træhus vil forskellige værktøjer være nødvendige. Så hvis kun kosmetiske reparationer foretages, er det ganske muligt at klare sig med en hacksav til træ, en slegge og en mejsel. Men når du afmonterer væggene, bliver du nødt til at demontere taget, hvilket betyder, at du skal have en hel liste med hånd- og elværktøjer til rådighed.
- Du skal også sørge for midlertidige understøtninger på forhånd, når du reparerer fundamentet. Når man løfter et hus med stik, afhænger deres antal af væggenes længde. Så for et lille landsted er 2 stik på væggen ganske nok.
- Fundamentet er husets fundament, dets pålidelighed og holdbarhed. Derfor, hvis der opstår behov for at udskifte det, er det nødvendigt at tænke grundigt over og forberede alt, så det i fremtiden vil tjene så længe som muligt uden yderligere reparationer. Først bestemmes de med typen af base, om det vil være søjleformet, kedeligt, tape eller bunke-skrue.
- Det mest populære for træhuse i dachas og grøntsagshaver er et søjlebaseret fundament. På trods af den tilsyneladende skrøbelighed i strukturen og enkelheden i udførelsen, vil den blive en pålidelig støtte i mange årtier til en ramme, bjælke eller træhus..
Gør-det-selv fundament til et gammelt træhus
- Det er mest praktisk at hælde fundamentet under et gammelt træhus, når afstanden mellem jorden og den første række i en træramme tillader en person at passe frit i en tilbøjelig position. Udenfor, langs husets omkreds, graver de en lav grøft (omtrent på størrelse med en skovles bajonet), dens bredde skal svare til størrelsen af de midlertidige understøtninger. Stærke træpæle eller betonblokke er velegnede til dem..
- Efter installation af blokkene graves en fundamentgrav under huset og på indersiden af det. En sandpude hældes på bunden med et lag på 15-20 cm og komprimeres om muligt. Derefter laves forskalling, som ved opførelsen af et nyt hus. Det vil sige, at skjolde er bygget fra brædderne og spikret til kiler, der er hamret ind i en afstand på 1,5-2 m fra hinanden. Hvis undergulvets højde tillader det, er det tilrådeligt at lave flere afstandsstykker fra træblokke, der er drevet ned i jorden i en vinkel i forhold til forskallingen.
Råd: hvis båndfundamentet hældes under et gammelt træhus, som ikke har en kælder eller en kælder, skal der efterlades et lille hul på den ene af ydersiderne, så det senere ville være muligt at klatre ind for at demontere det blinde område og vandtæt basen. I fremtiden kan den dekoreres ved at gøre døren isoleret med penoplex og beklæde den med et sokkelvendt materiale.
- Til forstærkning er det bedst at købe specielle armeringsstænger, hvis diameter svarer til husets beregnede belastningsdata. Men enhver tyk trådklipning, stålrist eller gamle armeringsjernstiklinger af en passende størrelse vil klare sig..
- Beton hældes udefra. Det er praktisk, hvis betonvognen er udstyret med en speciel slange. Ellers hældes opløsningen med spande eller med en konstruktion trillebør. Glat det ud med det samme under omrøring med en skovl.
- Efter at sammensætningen er hærdet, demonteres de midlertidige understøtninger. I deres sted monteres i nogle tilfælde forskalling og hældes på lignende måde med beton. Nogle gange er disse steder efterladt, lukket og derefter isoleret med et overflademateriale sammen med hele soklen.
Udskiftning af fundamentet til et gammelt træhus med skruestabler
- Metoden til genopbygning af fundamentet under et gammelt træhus med skruestabler er meget populær. Dette lettes af de hurtige betingelser for arbejdets afslutning og muligheden for straks at fortsætte driften af bygningen uden at skulle vente, indtil den konkrete løsning får styrke. Derudover kræver det ikke storstilet landarbejde, konstruktion af et blindt område og vandtætning, hvilket er særligt vigtigt, når man arbejder under så trange forhold..
- Skruepæle er hule rør lavet af massivt stål med spiralformede blade og en skarp spids. De er snoet direkte under husets bærende vægge til den krævede dybde..
- For at gøre deres vridning mulig, skal du skiftevis hæve husets sider og hjørner med stik. For større styrke hældes beton inde i skruebunken og fylder hele hulrummet til toppen.
- Hvis huset er lille, for eksempel et landsted i træ, er det nok at vride bunkerne kun langs den ydre omkreds med et trin på 2,5 m og i hjørnerne.
Tip: Der er billigere hjemmelavede skruestabler til salg med en svejset spids. Ved rekonstruktion af et hus er det bedre at nægte dem, da strukturens integritet er utilstrækkelig, og sandsynligheden for rustdannelse er stor. Cast -kopier er den bedste løsning..
Grundlaget for en træhusvideo
Udskiftning af fundamentet til et træhus med stik
Dernæst vil vi overveje den enkleste og mest bekvemme måde at rekonstruere basen – ved hjælp af stik.
- Hovedværdien af stikkene ligger i husets jævne løft. For arbejde med et træhus er dette især vigtigt, da der ved skævhed er stor sandsynlighed for nedbøjning af den nedre omsnøring og yderligere brud eller adskillelse af bjælkerne. Derfor er den gyldne regel ved installation af donkraft at lede efter steder, hvor træet er mest holdbart og ikke har undergået forfald..
- Inden løft installeres pakninger i form af stålplader med en tykkelse på 0,5 cm på de steder, hvor donkraften er forbundet til træet.Dette gør det muligt at jævnt overføre kraften ved løftning.
- Derefter løftes huset samtidigt med alle stik til den nødvendige højde. Efter reparation fjernes alt råddent træ og fundamentelementer, der forstyrrer reparationen. Bjælker eller mursten lægges som midlertidige understøtninger.
- Nu begynder de at udstyre basen, afhængigt af den valgte type. Til strimlen graver de en lav grøft (fjern det frugtbare lag), hæld et lag knust sten eller sand og monter forskallingen.
- Armeringen lægges i den, og alt hældes med beton. Når han griber, fjernes de midlertidige understøtninger, og huset sænkes forsigtigt ned på et nyt fundament. Således viser det sig, at det er muligt kvalitativt at reparere et stykke fundament, der er blevet ubrugeligt..
- Når et træhus bygges eller reparation af et gammelt fundament er påkrævet, når de vælger et fundament, er de afhængige af to vigtige faktorer. Den første er de geodetiske træk og vægten af strukturen. Den anden er priserne for fundamentet til et træhus. Og først efter at have evalueret alle nuancer, vil du være i stand til at træffe det rigtige valg..