Sådan bygger du en værktøjsblok med dine egne hænder

Hvert sommerhus begynder med bygninger. Jeg vil ikke have haveredskaber med mig hver dag, der er behov for at skylle efter arbejdet, og der er ingen steder at skjule sig for regnen i “det åbne felt”. Derfor er ikke et enkelt sted komplet uden udhuse, hvor du kan gemme arbejdsredskaber, afgrøder fra din personlige grund eller brænde. I sidste ende vil du måske have kyllinger eller kaniner, de skal også bo et sted. Løsningen på disse opgaver er designet til at udføre træ- eller metalblokke..

Indhold:

Formål med nytteblokke

Husholdningsblokken er en bolig, der traditionelt er et rum til opbevaring af forskellige ejendomme. Forstadsværksblokke er normalt små i størrelse, de er universelle eller designet til specifikke behov. Hvis du ikke har nok ledig plads i huset til inventar, og du vil lægge alle værktøjerne i et separat rum, anbefales det at bygge en værktøjsblok.

Få ville nægte at tage et forfriskende brusebad på en varm sommerdag. Og til dette formål er det sædvanligt at installere en lille bygning under bruseren i brugsblokken, der direkte kombinerer selve brusekabinen og det nødvendige udstyr og møbler til behagelig ablution. En anden retning – nytteblokke -toiletter, der udføres under hensyntagen til sanitære og hygiejniske standarder og med deres design ikke ødelægger det generelle udseende af ejendommen eller forstæderområdet.

Hozbloks i form af et forandringshus er beregnet til de sommerboere, der af en eller anden grund ikke ønsker at bygge en kapitalstruktur på deres websted, eller kun er i gang med at bygge et havehus. En udstyret træblok vil kunne tilfredsstille beskedne levebehov eller hjælpe med at ly for dårligt vejr. Desuden vil en sådan bygning blive et hjælpeværelse og et midlertidigt husly for lejede arbejdere..

Hozbloks vil utvivlsomt være nyttig for enhver familie, der bor i landet i løbet af sommeren. En sådan struktur kan også spille rollen som et lagerhus til grøntsager og frugter, fungere som værksted, opbevaringsrum eller sommerkøkken. Brænde til et sommerhus opbevares oftest under en baldakin eller i et skur, som ofte er en forlængelse af nytteblokken. En anden typisk del af husblokken er en stald, som er nødvendig for at holde fugle og kaniner..

Blokdesign i forstæder

De nytteblokke, der er installeret på stedet, består oftest af containerblokke. En sådan struktur er en ret simpel struktur af en rammemodulær type, hvis grundlag er en ramme lavet af en kanal eller et hjørne, der er beklædt med træbaserede paneler. Sådanne brugsblokke er meget mobile, kræver ikke opførelse af et fundament, og det tager ikke meget tid og deltagelse af kvalificerede specialister at designe en bygning..

Som regel er træblokke dækket udefra med en galvaniseret profileret plade, og metalplader lægges på taget. Efter anmodning fra udvikleren kan du installere blinde eller åbne vinduer. Hvis husstandsblokkene til en sommerbolig består af flere containerblokke, afhængigt af formålet, er det muligt at installere interne skillevægge, som på billedet af husholdningsblokkene med egne hænder.

Hvis du planlægger at bruge nytteblokke i en kold årstid, er gulv, hylder, vægge, vinduer og døren isoleret ved hjælp af varmeisolerende materialer, hovedsageligt fra improviserede. For at beskytte mod fugt kan du bruge et specielt fugtbestandigt materiale, og brugen af ​​desinfektion og brandhæmmende imprægnering gør husholdningsblokke usårlige for alle slags skadedyr.

Pladsplanlægning

Når du vælger et sted til en nytteenhed, skal kravene i SNiP 30-02-97 og bygningens formål tages i betragtning. Hvis du holder husdyr, fjerkræ eller udstyrer et toilet i bygningen, er minimumsafstanden til en boligbygning fra væggen 12 meter til grænsen til en nabogrund – 4 meter. Hvis det er planlagt at udstyre et brusebad i forsyningsblokken, skal minimumsafstanden til en boligbygning være mindst 8 meter, til grænsen til naboer – 1 meter.

Bemærk, at selvom der kun er en meter tilbage til naboens grund, kan en stige, brænde, rester af byggematerialer foldes bag brugsblokken, og vand fra bygningens tag vil ikke falde på naboens ting under regn. Det er bedst at placere nytteblokken ved siden af ​​naboens husblok i typen “bag til ryg”, så bliver al hans “skønhed” ikke set bag naboens skur, og din nabo vil ikke være synlig..

På havelodderne kan du finde et stort udvalg af udhuse. Ulempen ved sådanne bygninger betragtes som et betydeligt forbrug af byggematerialer til deres konstruktion. Og det vigtigste er, at alle disse bygninger fjerner et så sparsomt område fra køkkenhaven og frugtplantagen! Dette problem kan løses ved at kombinere flere rum i en bygning. En typisk tegning af en brugsblok er en kombination af et sommerbruser, toilet og bryggers placeret mellem dem..

For at spare ledig plads på grundgrunden er det sædvanligt at bygge en fler-etagers brugsblok. Det underjordiske gulv kan bruges som en kælder og en kompostgrav; over vil der være et opbevaringsrum og et værksted, et badeværelse og et sommerkøkken samt et lille husly. Som forlængelse opføres et skur til fugle og husdyr samt et skur. Der er plads på loftet til hø, duveske og frøplanter.

Du kan løse ovenstående problemer, hvis du vedhæfter en nytteblok til et havehus. Det er bedst at vedhæfte en nyttebygning til en tom væg i et hus uden vinduer, som er placeret på den nordlige, nordøstlige eller nordvestlige side.

Lægning af fundamentet

Så du har allerede besluttet placeringen af ​​den fremtidige nytteblok, nu kan du begynde at bygge en nytteblok med dine egne hænder. Det er nødvendigt først at afskære det frugtbare jordlag med 150-200 millimeter, kompakte og placere sandet i et lag på 100 millimeter. Derefter skal du markere bundens omkreds og markere de punkter, hvor det søjleformede fundament skal lægges – i midten og i endehjørnerne på bygningens brede sider.

Til fundamentet kræves normalt 6 søjler, for hvert bores huller med en diameter på cirka 200 millimeter og en dybde på 1200 millimeter, mens hver sektion af røret til fundamentstammen også skal have en længde på 1200 millimeter. Læg 100 millimeter sand eller fint grus i bunden af ​​hvert hul, og stamp derefter. Sænk asbestcementrørets sektioner ned i de forberedte gruber, sæt deres lodrette position i niveau. Hæld og kompakt sand mellem væggene i hullerne og rørene for at fikse dem..

Det er nødvendigt at hælde cementmørtel inde i de udsatte sektioner af asbestcementrør, men kun 1/3 af rørmængden. Derefter løftes røret med 100-150 millimeter, fastgøres på et niveau og venter 2-3 dage, indtil der dannes en betonbase i bunden af ​​gruberne, hvis diameter er større end rørets diameter, takket være dette, i løbet af vinterhalvningen af ​​jorden, vil det søjleformede fundament af forsyningsblokken ikke stige med egne hænder.

Forbered derefter 4 forstærkningsstykker, der har en diameter på 10 millimeter, en længde på mindst 350 millimeter, hvoraf 150 millimeter går ind i opløsningen, som vil fylde rørsegmenterne, og 200 millimeter stikker udad. Forbered derefter en løsning, fyld kapaciteten på hvert rør fuldstændigt, ledsag støbningen med en bajonetprocedure og placer den i midten af ​​de integrerede beslag. Fuldstændig hærdning af fundamentet tager to uger, i løbet af denne tid skal søjlerne være skjult for sollys og periodisk fugtet med vand.

Opsætning af rammen

Det er sædvanligt at samle rammen fra en stang, der har et tværsnit på 150 med 150 millimeter. Tilslut tømmeret, der danner rammen, med hinanden med et halvt træ, og fastgør det med fire galvaniserede selvskærende skruer. For at installere rammen på fundamentstolperne markeres og bores riller i den. Mellem søjlerne og karmen skal der lægges et lag tagmateriale på fundamentet, bøj ​​de udstående kanter nedad, så der ikke ophobes fugt under tømmeret.

Inden den sidste installation, ligesom alle andre træelementer i brugsblokken, behandles trærammen med et antiseptisk middel og to lag tørreolie. Tre stammer fra en stang er installeret langs grillens omkreds med et trin på 1350 millimeter. For at bygge en ramme skal du forberede en stang med en sektion på 100 med 150 og 100 med 100 millimeter.

Det er praktisk at lægge en rammestråle i forskellige længder, som vist i videoen af ​​værktøjsblokken med dine egne hænder – på forsiden med en længde på 3000, på bagsiden med en længde på 2400 millimeter, hvilket derved forenkler betydeligt proceduren for fremstilling af spær af et enkelt skråt tag.

Saml først identiske enderammer, som hver har en åbning til et vindue. Alle tilslutninger af grillrammen og lodrette stolper udføres på forstærkede galvaniserede hjørner og selvskærende skruer. Sæt fronten oprejst først. I en afstand på 1000 millimeter fra den er der fastgjort to stativer med en afstand på 600 millimeter mellem dem. Den sidste stolpe, 2400 mm lang, afslutter installationen af ​​værktøjsblokkens stødende.

For at opnå større diagonal stivhed skal du installere stiver med en sektion på 100 med 100 millimeter mellem den første og anden, tredje og fjerde stiver. Skær enderne af selerne i en spids vinkel på 45 grader, bolt dem til rammen og stolperne. Placer vinduesstænger mellem anden og tredje søjle. På samme måde skal du samle brugsblokens anden enderamme.

Derefter kan du begynde at samle rammen på frontfacaden – opsæt de vigtigste stativer, der er 3000 millimeter lange. To af dem er allerede blevet afsløret, da enderammerne blev samlet, de to midterste skal installeres, trinet mellem de nærmeste stolper skal være lig med 1800 millimeter. Så stativerne ikke “går”, forbinder du dem midlertidigt med et bræt med skruer eller søm.

Da det indre område efter opførelsen af ​​forsyningsblokken vil blive opdelt i flere separate rum, er det påkrævet at arrangere en vinduesåbning og døråbninger i frontfacaden. Bredden af ​​hver af dem kan gøres ens. Det kan også variere. Mellem den tredje og anden stolpe, regnet fra frontrammen, skal du indstille diagonale seler.

Rammen på den bageste facade udføres i følgende rækkefølge: der er allerede endeposter, du skal indstille 2 mellemlængder på 2400 millimeter med et trin på 1800 millimeter og installere selerne mellem de to første og sidste stolper. Lav den øverste remme fra en stang i en højde af 2000 millimeter fra grillrammen. Det vil bestå af segmenter, der er lig med afstanden mellem de lodrette stolper, og vil blive fastgjort på selvskærende skruer gennem et forstærket stålhjørne.

Lodrette stativer er lavet af 2 brædder, der har et tværsnit på 40 x 120 millimeter. Det ene bræt er fastgjort til indersiden af ​​stroppen med skruer, det andet er fastgjort til det første på omsnøringsrammen enten overlejret eller med vægt. Hver sammensat stolpe skal fastgøres med søm hver 400-500 millimeter. Efter at have kontrolleret stativets lodrethed skal du forstærke det med stivere. Arbejdet med konstruktionen af ​​brugsblokken kan afsluttes ved at fastgøre den øvre rem, som understøttes for styrke på de ydre stativer.

Montering af spær og tagdækning

Monteringen af ​​spærene udføres på jorden, installationen på stativerne på værktøjsblokken er allerede afsluttet. Spær med en længde på 5000 millimeter er lavet af en stang, der har et tværsnit på 100 med 50 millimeter, de er forbundet med en kappe af 30 mm kantet bræt med et trin mellem spærene på cirka 850 millimeter.

Afstanden mellem drejebænken afhænger af vægten af ​​det tagmateriale, som du planlægger at dække taget med – for eksempel ved brug af metalsten er det ikke nødvendigt at oprette en kontinuerlig drejning. Omvendt, når du bruger et blødt tag, er det bedre at bruge en solid beklædning..

I en vinkel på 10 grader er det nødvendigt at skære riller i stativerne, hvor spærene vil hvile. Sy dets udhæng og gesimser op, før du installerer taget, til dette brug et 30 mm kantet bræt. For at installere spærene på stativerne skal du forbore huller til selvskærende skruer i dem. Placer derefter strukturen på bjælkerne bag brugsblokken langs dem og vend opad ved hjælp af stopene, løft den til placeringsstedet.

Brug en ubearbejdet planke til at løbe langs spærene hver 0,8 meter, opret en kasse og dæk den med tagmateriale med et overlap – mindst 100 millimeter. Læg skiferplader nedefra og op langs tagmaterialet. Dæk arkens sider med en bølge og fastgør med skruer til kassen efter at have boret huller i kamme, der har en diameter på 2 millimeter større end skruernes diameter. Sørg for at placere gummiskiver under skruelågene. Hvis det ønskes, kan der placeres isolering i rummet mellem væggene. Nedfæld loftet med hårdttavle eller høvlede brædder.

Afsluttende arbejde

Så du har bygget en værktøjsblok. Efter at have udført disse arbejder, skal du håndtere vægbeklædningen udenfor. For at gøre dette kan du bruge foring, kantet bord, OSB -kort. Til vægisolering er det bedst at tage mineraluld. Det er også sædvanligt at lægge glasin mellem isoleringen og den ydre beklædning, der fungerer som et vandtæt lag. Det er uønsket at lægge glasin indefra, da det ikke har en særlig behagelig lugt. Det anbefales at bruge folie til vandtætning og dampspærre af indvendige vægge, hvilket kan forbedre lokalets varmeisolering..

Gulvene i brugsblokken er normalt lavet af høvlede 40 mm planker. Når man arbejder på gulve fra uplanede brædder, er det nødvendigt yderligere at polere eller dække dem med linoleum. Ledninger kan udføres udenfor eller skjules i vægge, men det skal være lukket i særlige isoleringskasser for at beskytte mod brand.

I brusebadet skal der være et sted i gulvet til fastgørelse af bakken med installation af et bruseafløb – cirka 800 x 800 millimeter. Læg et rent gulv omkring det, skyll med den udstyrede palle. Vægge i omklædningsrum og dræn er beklædt med ikke-høvlede planker og betrukket med hardboard. Mellem vasken og omklædningsrummet placeres en skillevæg med en åbning, men uden dørbladet. Ramme-panel skillevægge til brug inde i værktøjsblokken er dannet af et “halvt træ” led og er fastgjort til selvskærende skruer.

Efter bryggerset og brusebadet er blevet bygget, kan du gå på toilettet. Toilettet i brugsblokken er lavet uden en bund. Du kan, hvis du ønsker det, installere et tørt skab i dette rum eller lave en gren til septiktanken – en speciel plasttank, der installeres i en vinkel i forhold til blokken og rengøres, når den fyldes. Du kan sætte begge, selvom det tørre skab for første gang vil være helt nok.

Døre og vinduer installeres inden begyndelsen af ​​det sidste efterbehandlingsarbejde inde i forsyningsblokken. Alle revner og samlinger skal blæses ud med polyurethanskum, så der ikke kommer træk. Vinduer og dørkarme er bestemt lettest at købe på det nærmeste byggemarked, men du kan selv bygge dem..

Kasserne skal være lavet af brædder, der er tæt på 40 millimeter tykke. Kassernes overordnede dimensioner er 1,9 x 0,8 meter; på toilets bagvæg anbefales det at tilføje et lille vindue under lofterne udover det forreste. Det er sædvanligt at samle dørblade på dørstykker eller brædder, der varierer i tykkelse på ca. 40 millimeter.

Efter at vi byggede brugsblokken med egne hænder og færdiggjorde bygningen, var der stadig et par arbejdsmomenter tilbage. I tilfælde af opbevaring af dyre værktøjer og udstyr i en dacha -værktøjsblok, bør du beskytte dig selv mod tyve ved yderligere at udstyre vinduerne med særlige riste. Selvom det ikke er en beboelsesejendom, skal du stadig passe på integriteten og sikkerheden af ​​dets strukturelle elementer. Under regnen kan du se, hvordan vand strømmer fra taget af brugsblokken til jorden og sprøjter væggene. Strukturen er fugtig, med tiden begynder væggene at rådne. For at dræne vand længere væk, anbefales det at bruge tagrender.

Særlige hængende tagrender er lavet rektangulære eller halvcirkelformede. For en halvcirkelformet tagrende er det nødvendigt at bestemme diameteren og tilføje ca. 3 centimeter på hver side for at slå stiverne. Rund tagrenden af ​​på et fast fastgjort rør. For at suspendere tagrenden er det sædvanligt at installere to ekstreme beslag, derefter trækkes en ledning mellem dem, og de resterende beslag monteres på den. Styr tagrenden på en sådan måde, at der opnås en lille hældning for afløbet.

Nu ved du, hvordan du laver en nytteblok i et sommerhus! Alt byggeri tager normalt fra en uge til 30 dage. Derfor er det mere rentabelt at bygge en værktøjsblok med egne hænder end at købe en færdiglavet løsning.